Субкультура «байкеры»: история возникновения — презентация онлайн
Похожие презентации:
Субкультура «байкеры»: история возникновения
Субкультура байкеров: мировоззрение, ценности, тексты, язык
Субкультура байкеры
Молодежные субкультуры
Субкультура рокеры
Молодежные субкультуры
Молодежные субкультуры
Конфликт различных представителей субкультур. Понятие, причины возникновения
Молодёжные субкультуры
Молодежные субкультуры
Субкультура «байкеры»: история
возникновения. Кто такие
байкеры?
Первый прототип мотоцикла
был изобретен в 1868 году.
Спустя более чем полвека,
появилась субкультура
«байкеры». История ее
возникновения
основывается на
распространении
двухколесного моторного
транспорта.
А случилось оно в 30х гг. 20 века. В это время мотоциклы
постепенно переходят из разряда редкости и экзотики в ряд
общедоступных средств передвижения.
Теперь недорогой
аппарат может себе позволить каждый человек, который
становятся прерогативой только обеспеченных людей.
Надо сказать, что мотоциклы, за которые надо
«отвалить» бешеную сумму денег, вовсе не
интересуют настоящих байкеров. Ведь эта
субкультура основывается не только на том
принципе, что каждый ее представитель имеет
двухколесного коня. Байкер должен буквально
жить им, восхищаться, стать другом. А чтобы
это произошло, необходимо разбираться в
соответствующей технике.
Поэтому большинство байкеров покупали
поначалу дешевые мотоциклы. Впоследствии
они самостоятельно их модернизировали и
улучшали. Причем в итоге получались байки,
которым бы позавидовали ведущие
производители этих двухколесных
транспортных средств .
Элементы и атрибутика субкультуры
По факту, байкеру вовсе не обязательно надевать на себя
кожаные изделия или цепи. Достаточно иметь
агрессивный и бунтарский характер.
Это и будет всяатрибутика. Ведь байкер может носить и строгий костюм,
но в нем всегда можно распознать представителя этой
субкультуры.
Но субкультура «байкеры» не обходится без некоторых
важных элементов, как бы вычурно ни вел себя ее
представитель. Во-первых, это, конечно, мотоцикл.
Желательно, чтобы он был доработан своим хозяином, а не
выглядел стандартно. Во-вторых, это массивные аксессуары.
Например, таковыми могут являться цепи или часы. Они
подчеркивают бунтарское отношение к жизни,
невосприимчивость к мелочам.
Байкер и мотоциклист: есть ли разница?
Слово «мотоцикл» пришло из латинского языка и
состоит из двух частей, которые можно перевести
следующим образом: «колесо» и «находиться в
движении». Что касается байка, то его дословный
перевод будет звучать, как «двухколесный». То
есть, изначально даже своими названиями
друга. Первые всего лишь управляют
транспортом, а вторые стараются подчеркнуть,
что они питают страсть только к двухколесному
агрегату.
Мотоциклистами могут стать все люди. Для
этого достаточно только купить
соответствующее транспортное средство,
причем на нем можно ездить не каждый
день. Мотоцикл нередко у таких людей
попросту стоит в гараже, им хвастаются
перед друзьями и родственниками.
Что касается байкеров, то здесь совсем другая история. Такие
люди посвящают своим мотоциклам всю жизнь, не
представляя своего существования без них. Именно этим и
отличается субкультура «байкеры». Фото лихих ездоков,
видео с многочисленных шоу всегда передают особую
атмосферу. Байкер даже иначе смотрит на свой мотоцикл: в
его взгляде чувствуется любовь и преданность.
Шоу и развлечения
братства
Субкультура «байкеры»
не может обойтись без
двух главных мероприятий
в году. Это открытие и
закрытие сезона. На
протяжении нескольких
дней все представители
данной субкультуры, а
также те, кто интересуется
байками, празднуют и
хвастаются друг перед
другом своими агрегатами.
Конечно, такие шоу не
проходят без обилия пива,
сигарет и девушек.
Что касается конкурсов, то все они –
довольно-таки однотипны. Один из
них называется «сосиски». Байкер
усаживает позади себя девушку. Она
непосредственно во время
передвижения должна укусить
подвешенную на веревке сосиску.
Сделать это сложно, но зрелище
получается забавным и веселым.
Другой конкурс называется «бочки».
Выигрывает тот байкер, который по
прямой линии дальше всех прокатит
металлическую емкость. Естественно,
посредством своего мотоцикла.
Что нужно, чтобы
называть себя
байкером?
Нельзя стать членом
братства, просто
купив себе мотоцикл.
Байкеры – это такие
люди, которые
придерживаются двух
простых правил. Так,
они должны питать
неподдельную любовь
к своему «железному
коню» и рок-н-роллу.
Двухколесный транспорт всегда
занимает особое место в жизни
байкера.
Любовь к немупроявляется в поддержании
чистоты, постоянной
модернизации, обновлении,
тюнинге. Причем если у байкера
недостаточно средств, то можно
лишь сменить наклейки на
крыльях. Друзья по братству
обязательно это оценят.
Субкультура «байкеры» сразу после своего появления
была воспринята как выделяющаяся, кричащая. Именно
поэтому музыка в стиле рок-н-ролл идеально для нее
подходит. Да и сами представители субкультуры
непрочь отдохнуть в баре под соответствующие
композиции.
Имидж байкера
Независимый бунтарь и агрессивный человек.
Именно такие ассоциации возникают у человека,
когда он слышит о байкере. Причем в истории есть
моменты, которые полностью подтверждают это. Так,
в качестве примера приведем историю, которая
произошла в Калифорнии. Несколько мотоциклистов
изрядно выпили и поехали кататься по улицам
ночного города. Вскоре к ним присоединились и
другие ребята, естественно, тоже не трезвые.
Тогда тои было зафиксировано первое байкерское насилие.
Но одного раза достаточно, чтобы сформировать
определенный имидж.
Надо сказать, что субкультура
«байкеры» в России многими
обывателями сегодня
воспринимается отрицательно.
Причем, ее представители не
стараются сделать ничего, чтобы
не нужно. Они представляют
собой отдельное братство, члены
которого если и дорожат чьим-то
мнением, то только своих друзей
по «железным коням».
В качестве еще одной
особенности байкера
можно выделить тот
факт, что за своего
«брата» по субкультуре
он будет стоять насмерть.
Поэтому если одного
человека принимают в
соответствующую
группу, то он полностью
может рассчитывать на
других ее членов.
Естественно, от него
ожидается то же самое.
Байкеры – это вовсе не пьяные
и злобные мужчины,
агрессивно настроенные по
отношению к водителям
четырехколесных
транспортных средств и, тем
более, пешеходам.
Онипредставляют собой таких же
людей, как и все остальные.
Разница заключается только в
том, что их любимым
занятием является езда на
своем байке и общение с
единомышленниками.
English Русский Правила
Металлисты (субкультура): история появления, специфические особенности
Слово «металлист» существует только в русском языке. В прежние времена употребляли выражение «жестянщик», и означало оно обычного человека, который трудится в сфере металлургии. И лишь в конце восьмидесятых годов прошлого столетия слово «металлист» в нашей стране люди стали употреблять, имея в виду поклонников «тяжелой» музыки.
Откуда взялся термин
Откуда же появился этот термин? Когда его стали употреблять именно в этом смысле? Его впервые произнес человек, никоим образом не имеющий отношения к музыке и всему, с ней связанному.
Словосочетание heavy metal (в переводе с английского – «тяжелый металл») прозвучало в романе «Голый завтрак». Написан он был в 1959 году.
Уильям Берроуз в своей книге описывал громкую и жесткую музыку, с агрессивными и напористыми нотами. Однако в то время данный термин так и не получил широкого распространения.
Кстати, хочется добавить пару слов о «тяжелом» металле. Впервые он возник в шестидесятых годах. Данный стиль является смешением психоделической музыки и блюз-рока. Между тем свою блюзовую направленность он потерял достаточно быстро. В нем стало появляться все больше громких и мощных звуков.
Откуда взялись металлисты
Металлисты – субкультура молодежная. Вдохновителем ее является музыка.
Наиболее распространена она в северных европейски странах, немного меньше – в Америке, немало есть металлистов, проживающих в южноевропейских странах. Между тем Ближний Восток данную субкультуру принимать не желает. Там ее представители подвергаются преследованию. Встретить их и других неформалов можно лишь в Турции и Израиле.
Итак, кто же такие металлисты? Субкультура, история которой началась еще в прошлом веке, достаточно необычная.
Кстати, в английском языке есть свои аналоги слова «металлисты». Там их называют помешанными на металле, металлоголовыми (metalhead). И такие производные есть практически в каждом языке – они образуются от слова «металл», соединенного со специфическими приставками.
Основные отличия
Чем же больше всего отличаются от других неформалов металлисты? Субкультура, какой бы она ни была, чаще всего имеет определенное четкое мировоззрение. У металлистов его нет.
Все тексты групп, работающих в этом стиле, говорят о самостоятельности, уверенности и независимости. Многие металлисты 80-х и 90-х делали из личности человека некий культ. Очень часто в песнях звучат призывы к разрушению. Но не стоит думать, что металлисты призывают к полному уничтожению всего вокруг. Основная мысль – разрушить старое и построить что-то лучшее, новое.
Стоит отметить, что далеко не все коллективы увлекаются этой темой. Металлисты – субкультура весьма неоднозначная. Часто их песни говорят о том, что необходимо уметь быть терпимым, сострадать ближнему своему, придерживаться основных моральных норм поведения.
Многие из представителей данной субкультуры являются очень образованными людьми. Большинство из них увлекаются мистикой, фантастической литературой, мифологией и т. д. Многие из них прекрасно играют на музыкальных инструментах, чаще всего на гитаре. Подростки создают собственные музыкальные коллективы.
Много чем отличаются металлисты. Субкультура, признаки которой легко заметить, привлекает многих. На концертах своих любимых музыкальных коллективов поклонники часто громко подпевают, высоко подпрыгивают, размахивают волосами, трясут головой, толкаются и т. д. Постоянно в толпе можно увидеть выброшенную вверх «козу», которая является характерным жестом, присущим всем металлистам. Они вскидывают вверх кулак, оставляя выпрямленными указательный палец и мизинец.
Советские представители – это металлисты 80-х. Именно в эти годы и в Ленинграде, и в Москве, и в некоторых крупных городах впервые появились представители этой субкультуры. Их внешний вид не соответствовал советской идеологии, и они подвергались постоянным гонениям.
Их преследовали не только представители правоохранительных органов, но и разнообразные группировки.
Легально достать пластинки, на которых были записаны композиции иностранных исполнителей, было невозможно. Вся атрибутика изготавливалась самостоятельно. Между тем, несмотря на все трудности, популярность данного течения не ослабевала. И вот в столице начинают появляться первые исполнители–металлисты. Субкультура теперь представлена такими группами, как «Черный кофе», «Легион», «Коррозия металла», «Ария» и другими.
Самую большую популярность музыкальное направление «хеви-металл» в Советском Союзе приобретает в конце восьмидесятых годов. Самым ярким событием становится проведение рок-фестиваля в Лужниках в 1989 году. Тогда на него даже пригласили зарубежных артистов. А уже в 1991 году столицу посетил легендарный музыкальный коллектив Metallika.
Первая мода
Как же одеваются современные металлисты? Субкультура (фото выше) предполагает преобладание черного цвета.
Для многих людей образ металлиста неразрывно связан с кожаной курткой-«косухой», украшенной огромным количеством цепочек и заклепок.
Стоит отметить, что данный стиль стал модным благодаря одному определенному человеку. Роб Хэлфорд, вокалист известной группы Judas Priest, впервые вышел на сцену в черной одежде с украшениями из металла и такого же цвета кепке в 1978 году. Долгое время его стиль оставался неизменным. Также Роб украшал себя огромным количеством шипов и носил ошейник.
«Металлический» стиль сегодня
Современные металлисты часто носят балахоны и футболки, на которых изображены логотипы либо фото их кумиров. Предпочитают джинсы, армейские штаны, кожаные куртки с заклепками либо нашивками, жилеты, длинные плащи, тяжелую обувь и т. д. Парни нередко отращивают длинные волосы и бороды.
Представительницы прекрасного пола носят футболки, кожаные юбки или штаны, высокие ботинки, темные колготки и лосины. Они ярко красятся, акцентируя внимание на губах и глазах.
Любимые аксессуары металлистов – тяжелые медальоны и браслеты, цепи, перчатки без пальцев (как у мотоциклистов), банданы, ошейники и напульсники с шипами.
Некоторые представители данной субкультуры любят наносить на свое лицо корпспэйнт. Это специфический грим, в котором преобладают черный и белый цвета. Белый оттенок покрывает все лицо человека, а черным оттеняются губы и глазные впадины. Такая раскраска придает живому человеку черты мертвеца.
Между тем далеко не все представители данной субкультуры желают соблюдать такой дресс-код. Несмотря на свою любовь к данному стилю музыки, они продолжают одеваться как большинство обычных людей.
субкультур | Encyclopedia.com
Точка зрения, с которой согласны многие историки костюма, заключается в том, что мода в ее нынешнем понимании — склонность к постоянным изменениям в дизайне одежды, цветах и вкусах — является относительно недавним явлением в истории человечества, практически неизвестная до четырнадцатого века и возникшая только с появлением торгового капитализма, сопутствующим ростом мировой торговли и ростом средневекового города.
(Среди немногих исключений — Китай династии Тан и Япония периода Хэйан.) Другие ученые анализировали моду как аспект отчетливо современной и западной потребительской культуры, которая впервые получила импульс в восемнадцатом веке, одновременно с началом промышленной революции. В любом случае быть «модным» в этом смысле этого слова следует понимать не как естественный, универсальный или биологически данный аспект человеческого поведения, а как социально и исторически специфическое состояние. Иными словами, мода — это культурная конструкция. Само его существование, форма и направленность зависят от сложного взаимодействия вполне конкретных экономических, политических и идеологических сил.
Если мода носит культурный характер, то модные субкультуры представляют собой группы, организованные вокруг определенных особенностей костюма, внешности и украшений или основанные на них, которые делают их достаточно отличительными, чтобы их можно было признать или определить как подмножество более широкой культуры.
В зависимости от рассматриваемой группы субкультуры могут быть слабо или тесно связаны; их коллективная идентификация может быть приписана им самим или приписана им посторонними. Определенный пол, возраст, социальный класс или этническая принадлежность могут доминировать в членстве. Субкультуры часто создают свою собственную самобытность, противопоставляя себя «мейнстриму» — принятой, предписанной или преобладающей моде того времени. Они могут быть либо радикальными и дальновидными, либо реакционными и консервативными по отношению к доминирующему способу одеваться: в любом случае они стремятся к исключительности. Таким образом, хотя само существование этих субкультур может зависеть от моды, их представители могут оспаривать актуальность моды (как феномена и терминологии) для их собственной идентичности, возможно, предпочитая ориентироваться на идею «стиля» или «анти-стиля». мода.» «Анти-мода — это тот «истинный шик», который раньше определяли как элегантность, которая никогда не привлекает к себе внимания, простота, которая «занижена»… моды в целом» (Уилсон, стр.
183–184).
Ранние примеры
Книга Элизабет Уилсон Украшенные мечтами включает полезное вводное обсуждение некоторых форм ранних европейских модных субкультур, которые предпочитали бунтарскую или оппозиционную одежду. Наряду с «великим мужским отречением» начала девятнадцатого века, когда мужчины отказались от пижонской надушенной женственности в пользу классической сдержанной трезвости, появилась фигура денди эпохи Регентства. Хотя дендизм был англичанином по происхождению, он вскоре нашел отклик в послереволюционной Франции, где его переняла авангардистская молодежная субкультура Incroyables. Типичный денди, несомненно, был движим нарциссической одержимостью имиджем, демонстрацией и представлением себя через одежду; однако его больше всего заботило чистое качество ткани, покроя и формы, а не властное или показное украшение. Таким образом, этот кружок молодых джентльменов характеризовался духом стоического героизма, дисциплинированным стремлением к утонченности, элегантности и совершенству, разнообразное историческое наследие которого можно увидеть в мужском эдвардианском платье 19-го века.
Субкультура модов 60-х и персонаж Джона Стида в культовом телешоу « Мстители».
Брезгливости денди можно противопоставить пышность богемы, которая также возникла в начале девятнадцатого века, но как романтическая реакция на воспринимаемый бесчеловечный утилитаризм и рационализм промышленной революции. Хотя романтический бунтарь по происхождению часто принадлежал к высшему среднему классу, романтический бунтарь — как художник, провидец или интеллектуал — был принципиально антибуржуазным по вкусам и мировоззрению, их нравственный поиск самообновления через искусство был синонимом желания избежать запретов общества. обычный образ жизни и внешний вид. Богемная контркультура была характерной чертой многих крупных западных городских центров творчества — Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Берлина, Сан-Франциско — через регулярные промежутки времени в течение последних двухсот лет. От небрежных галстуков, романтических мантий и этнической экзотики ранней французской богемы до экзистенциально вдохновленной черной униформы и бледного цвета лица 19-го века.
Битники 50-х годов, натуральные ткани, дизайн с восточным влиянием и психоделическая эстетика хиппи 1960-х, книга Уилсона содержит описания их многочисленных и разнообразных форм портняжного инакомыслия.
Поскольку призывы к освобождению физического «я» от ограничений, налагаемых социальными условностями в одежде, могут подразумевать необходимость либо повышения функциональности дизайна, либо ослабления до сих пор слишком жестких форм, оппозиционная мода и попытки реформистской одежды могут демонстрировать как пуританскую рациональность, так и эстетические романтические элементы. Художественное или эстетическое платье девятнадцатого века требовало естественной и свободной драпировки женского тела в то время, когда женщины в плотном корсете, с узкой талией и суетой были вершиной популярной моды; тем не менее интересно, что движение, основанное в 1881 году для освобождения женщин именно от этих ограничений и препятствий традиционной викторианской одежды, должно называться «Обществом рациональной одежды».
В Советском Союзе 1920s,
Рациональные аспекты дизайна одежды основывались на научных положениях марксизма-ленинизма. Художники-конструктивисты, такие как Владимир Татлин, Любовь Попова и Варвара Степанова, объединили геометрические модернистские мотивы с принципом, согласно которому форма следует за функцией, для удовлетворения потребностей городских промышленных рабочих в утилитарной одежде. Однако получившейся революционной одежде, предназначенной для массового производства, суждено было остаться — подобно эстетической одежде — вкусу меньшинства — художественному выражению авангардной субкультуры.
Молодежные субкультурные стили
Британский контекст. Несмотря на предположения об обратном, молодежные субкультуры рабочего класса, основанные на отличительных, инакомыслящих стилях, не ограничивались периодом после Второй мировой войны. Джеффри Пирсон, например, в исследовании «истории респектабельных страхов» отмечает наличие в Британии конца девятнадцатого века беспокойного подростка-«хулигана» (австралийский эквивалент того же периода был известен как «ларрикин»).
). Несмотря на некоторые региональные различия в стиле между
различных хулиганских группировок — например, манчестерских «Скаттлеров» и бирмингемских «Острых козырьков» — была принята довольно своеобразная униформа из больших ботинок, расклешенных брюк, свободно надетого шарфа или шарфа и фуражки. надевается поверх стрижки с ослиной бахромой. Весь своеобразный ансамбль оттенял широкий кожаный ремень с пряжкой.
Между кончиной первоначальных «хулиганов» и появлением более знакомых и четко задокументированных британских молодежных субкультур пост-19-го века прошло шесть или более десятилетий.Эпоха 45 — тедди-бои, модники, рокеры, хиппи, скинхеды и панки. Тем не менее Пирсон не видит принципиальной разницы между тем, как викторианские банды конструировали четко узнаваемые стили, присваивая элементы из ряда доступных им модных источников, и попытками более поздних «зрелищных» молодежных субкультур создать новые, оппозиционные смыслы посредством реконтекстуализации сырье с рынка — процесс, который Центр современных культурных исследований (CCCS) Бирмингемского университета в Англии назвал «бриколажем».
Следовательно, плюшевые мальчики из рабочего класса начала 1950-е годы присвоили костюм с драпировкой в неоэдвардианском стиле с длинными лацканами от эксклюзивных лондонских портных, которые стремились вернуть образ до 1914 года для молодых людей из высшего общества. Но теды сочетали этот предмет со шнурками на ботинках (из западных фильмов), стрижками с начесом на затылке, брюками-дудочками и туфлями на толстой креповой подошве.
Авторы CCCS, такие как Джон Кларк и Дик Хебдидж, приняли метод анализа, согласно которому субкультурные стили «расшифровывались» или читались как текст для выявления их скрытых значений. Следовательно, привередливая и самовлюбленная опрятность модников с их двухцветными мохеровыми костюмами, рубашками с воротником на пуговицах и короткими лакированными волосами можно интерпретировать как попытку молодых людей из рабочего класса, выполняющих черную и рутинную работу, жить на символическом уровне богатые, потребительские и бесклассовые устремления начала XIX60-е годы.
Напротив, скинхеды, появившиеся позже в том же десятилетии, обычно носили очень коротко остриженные волосы или бритые головы, рубашки и подтяжки Ben Sherman, а также короткие обтягивающие джинсы или штаны с ботинками Dr. Martens — сочетание элементов, которые означало «волшебное» желание вернуться к пуританской мужественности быстро исчезающего традиционного пролетарского образа жизни. К концу 1970-х субкультурную моду стало труднее расшифровывать таким образом. Хебдиге, анализируя стиль панк в своем классическом тексте Субкультура , была вынуждена утверждать, что «урезанный» гардероб панков, состоящий из брюк для связывания, школьных галстуков, английских булавок, вкладышей для мусорных баков и колючих волос, имел смысл только с точки зрения его самой бессмысленности, как наглядная иллюстрация хаоса. .
Американские и австралийские образцы. В Британии в начале 1960-х естественными врагами крутых, опрятно выглядящих модников, ездящих на скутерах, были одетые в кожу и джинсы, украшенные знаками отличия, сальные волосы рокеры или мотоциклисты, как их называл Пол Уиллис, известные за их мачо, рок-н-ролльный образ и «тонусные» скоростные заезды на сверхмощных Triumph Bonnevilles.
И все же репутация британских рокеров была скромной по сравнению с дурной славой американских байкерских банд «вне закона» послевоенной эпохи, самой известной из которых были и остаются «Ангелы ада». Территориально организованные в «отделения» и поддерживающие идеологию личной свободы и консервативного патриотизма, «Ангелы» совершали свои коллективные «пробеги» на «рубленых кабанах» — мотоциклах Harley-Davidson, изготовленных по индивидуальному заказу. Их знаменитая эмблема или логотип «Голова смерти», описанная Хантером Томпсоном, представляет собой нашивку из ткани с вышитым байкерским шлемом поверх крылатого черепа и полосу с надписью «Ангелы ада» и названием местного отделения. Эти «цвета», как их еще называют, обычно пришивают сзади к джинсовой рубашке без рукавов.
Хэви-метал — это жанр рок-музыки, породивший практически глобальную моду, которая, возможно, возникла в результате скрещивания элементов байкерской, глэм-культуры и культуры хиппи. Хедбэнгеры или металлисты, как их называют, характеризуются своей типичной одеждой из черной футболки, часто с названием хэви-металлической группы, выцветшими джинсами и кожаной или джинсовой курткой, возможно, украшенной различными значками, нашивками и лентами.
знаки отличия. Как у мужчин
, так и у женщин волосы обычно длинные, тело или руки часто покрыты татуировками, можно носить украшения. Сама музыка разделилась на различные поджанры, такие как трэш, дэт и слиз-метал, каждый из которых имеет свой собственный вариант общего металлического образа. Джеффри Арнетт считает молодых американских металлистов (как они названы в названии его книги) особенно склонными к отчуждению, аномии и гипериндивидуализму, которые, с его точки зрения, в целом характеризуют современную американскую молодежь.
Из-за огромной силы рынка и зависимости субкультурной моды от товарного производства и потребления стили, первоначально разработанные или популяризированные в Америке, быстро распространились на другие культурные контексты. В главе отредактированной книги Роба Уайта об австралийском опыте молодежных субкультур Стрэттон обсуждает случаи боджи и виджи 1950-х годов — термины, используемые для обозначения мужчин и женщин соответственно. Стиль боджи и виджи изначально был ориентирован на джаз и джайв и во многом заимствован из костюма зут (обсуждается ниже), который носили молодые чернокожие и латиноамериканцы в 19-м веке.
40с. Однако позже на эту австралийскую субкультуру оказала влияние культура американских байкеров, а также она начала включать в себя элементы рок-н-ролла. Мальчики носили кожаные куртки или драпировки с тонкими завязками, брюки-дудочки и туфли-лодочки; у девочек были юбки-карандаш, туфли на шпильке или туфли с педалью, а также прически «улей» или «конский хвост».
Забытые измерения и новые разработки
Пол и этническая принадлежность. В главе Сопротивление через ритуалы Анджела МакРобби и Дженни Гарбер отметили, что большинство субкультур и стилей, исследованных CCCS, оказались преимущественно мужскими как по составу, так и по ориентации. Они пришли к выводу, что девушки и действительно присутствовали в таких субкультурах, но были маргинализированы и невидимы из-за маскулинистского уклона писателей. Только с публикацией почти четверть века спустя Pretty in Punk , примечательного текста Лорен Леблан о канадских панк-рокершах, женщины в субкультуре, в которой доминируют мужчины, стали изучаться всесторонне, как сами по себе, так и на их основе.
собственные термины. Образец Леблана продемонстрировал ряд признаков панка, в том числе ярко окрашенные волосы и ношение в стиле могавков, пирсинг на лице, татуировки и внешний вид «уличного» панка — темные мешковатые футболки и брюки с черными ботинками. Леблан заключает, что присутствие женщин в преимущественно мужской панк-субкультуре можно объяснить тем, что их членство позволяет им сопротивляться определенным нормативным и стилистическим аспектам модной (то есть мейнстримной) женственности.
Хотя этническая принадлежность, как и гендер, была относительно забытым аспектом в работах о субкультурном стиле, американские «зути» 1940-х годов являются одним из наиболее хорошо задокументированных примеров черной и латиноамериканской бунтарской моды. Взятый из черной культуры хипстерского джаза, костюм зут состоял из негабаритного драпированного и плиссированного жакета с очень мягкими плечами, который носил с брюками с высокой талией, мешковатыми коленями и тесьмой на щиколотках, часто дополнялся широкополой шляпой, надетой поверх.
прическа «утиный хвост». В период военного времени нормирование материалов ношение такого экстравагантного, роскошного и показного стиля привело к росту напряженности между молодыми чернокожими и латиноамериканскими мужчинами-зооти и белыми военнослужащими США, что спровоцировало полномасштабные беспорядки в ряде городов США. .
В британской литературе о субкультурах этническое измерение обычно рассматривалось с точки зрения влияния послевоенных британских «расовых отношений» и черного стиля на формирование местной мятежной молодежной моды. Известным примером такого подхода является обсуждение Диком Хебдиджем ямайского грубого мальчика и растафарианских субкультур. Элементы первого из этих стилей — крутой внешний вид, оттенки, шляпа «свиный пирог» и узкие брюки с укороченными штанинами — вошли сначала в моду 1960-х, а затем в двухцветное движение конца 19-го.70-е годы. Растафариане, чтобы символизировать свое угнетение со стороны белого общества (Вавилон) и свое предсказанное возвращение в Сион (Африку), приняли вязаные шапки (называемые «там»), шарфы и майки красного, золотого и зеленого цветов эфиопского флаг.
Тем не менее, именно прическа Раста с дредами наиболее широко использовалась некоторыми группами белой молодежи, особенно хиппи нового века и анархопанками, чтобы показать субкультурное недовольство доминирующим социальным порядком.
Постмодернизм и постсубкультура
Практика заимствования этнических означающих достигла крайних масштабов в современном трансатлантическом образце современной примитивной субкультуры. В главе Винге в книге Дэвида Магглтона и Руперта Вайнцирла « The Post-Subcultures Reader » подробно описывается, как эта субкультура, состоящая в основном из белых, перенимает аспекты так называемых «примитивных» племенных культур, такие как черные татуировки, клейма, келоиды и т.д. пирсинг перегородки. В то время как субкультурные стили, как правило, создавались путем заимствования элементов из других источников, это перемещение традиционных элементов в современную городскую среду можно рассматривать как яркий пример тенденции к более сложному взаимообогащению стилистических символов, сжатых во времени.
во все более глобальном контексте. Далее утверждается, что идентичности, созданные из этих разнообразных источников, сами по себе еще более эклектичны, гибридны и фрагментированы. Такая позиция побудила некоторых авторов провозгласить, что субкультура — традиционно используемая для обозначения последовательной, стабильной и специфической групповой идентификации — больше не является полезным понятием для понимания этих так называемых «постмодернистских» или «постсубкультурных «Характеристики современных стилей.
Попытки реконцептуализации термина субкультура, такого как «неоплемя» или «постсубкультура», предпринимались на территории постмодернизма во многом благодаря американскому антропологу Теду Полхемусу. Его Streetstyle особенно стоит выделить здесь, прежде всего за его ярко иллюстрированную генеалогию субкультур конца двадцатого века, от зоокостюмеров 1940-х до нью-эйдж путешественников 1990-х, а также за его попытку в последних главах концептуализировать новый этап развития популярной уличной моды — «супермаркет стиля».
«Те, кто часто посещает выставку «Супермаркет стиля»… стилистическая неразборчивость, которая захватывает дух своей небрежностью. «Панки» сегодня, «хиппи» завтра, они мимолетно перепрыгивают через идеологические барьеры, превращая историю уличного стиля в огромный тематический парк. … Все это очень точно вписывается в постмодернистскую теорию» (Полемус, стр. 131).
Книга Магглтона Внутри субкультуры представляет собой первую попытку проверить такие теоретические положения о постмодернистской моде. Используя данные интервью с представителями ряда субкультур, Магглтон в целом соглашается с постмодернистскими утверждениями о текучести, фрагментарности и радикальной индивидуальности диссидентских молодежных стилей. Он описывает, например, таких, как респондент с китайской прической, мешковатыми шортами скейтбордиста, кожаной байкерской курткой и ботинками, чья эклектичность, возможно, заставляет их отрицать какую-либо принадлежность к групповой идентичности. Пол Ходкинсон Goth — это качественное исследование самоидентифицирующих себя представителей готической субкультуры.
И мужчины, и женщины-готы известны своей темной и мрачной внешностью, типичными чертами которых являются черная одежда, выбеленные лица, длинные крашеные черные волосы, а также темная подводка для глаз и помада. Гот несколько отличается от Внутри субкультуры своим акцентом на сохраняющуюся культурную согласованность и стилистическую сущность британской субкультурной сцены. Тем не менее потенциальному читателю рекомендуется найти эти два текста из-за их взаимодополняющих, а не противоречащих друг другу оценок ситуации в современной модной субкультуре.
См. также Экстремальная мода; Панк; Ретро стили; Костюм Зут .
библиография
Арнетт, Джеффри. Metalheads: хэви-метал и подростковое отчуждение. Боулдер, Колорадо: Westview, 1996.
Холл, Стюарт и Тони Джефферсон, ред. Сопротивление через ритуалы: молодежные субкультуры в послевоенной Британии. Лондон: Хатчинсон, 1976.
Хебдидж, Дик. Субкультура: значение стиля.
Лондон: Метуэн, 1979.
Ходкинсон, Пол. Готы: идентичность, стиль и субкультура. Оксфорд: Берг, 2002.
Леблан, Лорен. Pretty in Punk: гендерное сопротивление девочек в субкультуре мальчиков. Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси, и Лондон: издательство Rutgers University Press, 2002.
Магглтон, Дэвид. Внутри субкультуры: постмодернистское значение стиля. Oxford: Berg, 2000.
——, и Руперт Вайнцирл, ред. Читатель пост-субкультур. Оксфорд: Берг, 2003.
Пирсон, Джеффри. Хулиган: история респектабельных страхов. Лондон: Macmillan, 1983.
Полхемус, Тед. Уличный стиль: от тротуара к подиуму. Лондон: Thames and Hudson, Inc., 1994.
Томпсон, Хантер. Ангелы Ада. Нью-Йорк: Рэндом Хаус, 1966.
Уайт, Роб, изд. Молодежные субкультуры: теория, история и опыт Австралии. Хобарт: Национальный информационный центр молодежных исследований, 1993.
Уиллис, Пол. Нечестивая культура.
Лондон: Рутледж и Кеган Пол, 1978.
Уилсон, Элизабет. Украшенные мечтами: мода и современность. London: Virago, 1985.
Дэвид Магглтон
Происхождение субкультуры сцены
Популярность субкультуры сцены была одним из наиболее характерных моментов в истории альтернативной моды и субкультуры. Отличаясь яркой одеждой, окрашиванием волос в стиле хвоста енота и музыкальными группами, столь же разными по стилю, как All Time Low, Asking Alexandria и 3OH!3, он вошел в мейнстрим в середине 2000-х благодаря влиятельным лицам и музыкантам, которые привлекли внимание через Мое пространство.
Хотя дети сцены ассоциировались с такими музыкальными стилями, как металкор, кранккор и неоновый поп-панк, никогда не существовало жанра «сцены», как для других субкультур, таких как панк, эмо или готика. Из-за этого происхождение сценической субкультуры не так четко очерчено, как другие части истории альтернативной музыки, восходящие к тому времени, когда эмо все еще ассоциировалось с хардкором.
Чтобы понять происхождение сцены, нам нужно взглянуть на историю ее родительской субкультуры: эмо. Несмотря на то, что эмо-музыка возникла в середине 80-х на хардкор-сцене Вашингтона, округ Колумбия, самые ранние признаки субкультуры эмо были замечены в Сан-Диего в середине 90-х.0s, с такими эмо- и скримо-группами, как Heroin, Antioch Arrow и Swing Kids. Многие участники этих групп носили окрашенные в черный цвет волосы с прямой челкой, из-за чего их называли «Спок-рок» в связи с изображением персонажа Леонардом Нимоем в «Звездном пути».
Во время своего пребывания в качестве вокалиста Swing Kids Джастин Пирсон разработал этот стиль, чтобы иметь прерывистые шипы, торчащие из затылка, создав раннюю форму прически «выстрел из дробовика», которая впоследствии стала популярной стрижкой на сцене. Кроме того, музыкальное видео шведской хардкор-группы Refused’s 19Песня 98 года «New Noise» популяризировала боковую окантовку, определяющую черту как эмо, так и сцены. Тем не менее, эмо-мода в то время больше соответствовала «чеку гика», чем тому, чем она стала известна: очки Бадди Холли, рубашки на пуговицах, кардиганы и жилеты-свитера были «образом» эмо в 90-х.
Это изменилось только из-за влияния металкор-группы округа Ориндж Eighteen Visions. С участниками, изучающими косметологию и работающими в модных бутиках и парикмахерских, они привнесли чувство стиля в эмо и хардкор, которые стали называть «фэшнкор». Их образ был активной попыткой выглядеть эффектно и самобытно среди гипер-мужественного образа позднего 1999 года.хардкор 0-х годов, заменив армейскую и спортивную одежду узкими джинсами, подводкой для глаз и прическами, вдохновленными Orgy и Unbroken.
«Фэшнкор определенно набрал обороты на нашей сцене примерно в 2002 году», — говорит Мадлен Пендлтон в нашей переписке по электронной почте в марте этого года. Пендлтон, эмо начала 2000-х и нынешний дизайнер Tunnel Vision, говорит: «Камуфляжные шорты карго и толстовки были заменены женскими джинсами, белыми ремнями, черными рубашками с воротником и зачесанными волосами.
Это произошло быстро и было очевидно». Тем не менее, Eighteen Visions не находились в культурном вакууме, дебрутализация хардкора была чем-то вроде движения в то время, когда AFI, American Nightmare и Poison the Well представляли себя гораздо менее гипермужественными, чем большая часть сцены. .
Хавьер Ван Хусс из Eighteen Visions много экспериментировал с волосами своей группы, окрашивая пряди и блоки и подстригая челку, что побудило многих на сцене сделать то же самое. «Мы воспользовались сайтом социальных сетей Madradhair, и в целом вокруг «странных волос» сложилась своего рода культура, — говорит Пендлтон, — мода на прически перешла от черного боба с челкой к стрижке А-силуэта… это было довольно популярно везде — даже у нормальных людей — единственная разница заключалась в том, что хардкорщики красили нас в черный цвет».
Стремление А-силуэта к многослойности привело к расширению возможностей индивидуальной настройки: «Потихоньку мы начали делать нашу стрижку более экстремальной — подстричь верхнюю ультракороткую и, в конечном итоге, сделать асимметричную челку», — говорит Пендлтон.
«Мы думали об этом. больше похоже на «стрижку бритвой», и я даже начал подстригать людей бритвой на пожертвования в своей гостиной». Музыка. Это было наиболее заметно в двух связанных, но очень разных музыкальных стилях: электроникоре, в котором такие группы, как Attack Attack, Asking Alexandria и I See Stars, объединяли транс и рейв-части в песни в стиле металкор; и кранккор, где такие группы, как breakNCYDE, Hollywood Undead и Dot Dot Curve, включают кричащий вокал в инструменталы поп-музыки и кранк-рэпа.
«Движение в сторону электроники, вероятно, больше всего связано с Faint, — говорит Пендлтон, — [они] на самом деле привлекли многих эмо-детей к электроклэшу, поскольку они как бы стирали границы. Bright Eyes даже выпустили техно-альбом после этого, Digital Ash in a Digital Urn , в 2005 году… [они были] самой популярной эмо-группой в то время».
Примерно в то же время зародилась дерзкая музыка. Это очень недолговечный поджанр эмо, для которого характерны шепелявый вокал, гомоэротические тексты и танцевальные партии.
Белый пояс, который играли такие группы, как «Альбатрос», «Заговор с целью взорвать Эйфелеву башню» и позже «Орхидея», стал настолько символом этого особого стиля, что хардкорные пуристы высмеивали его, называя «хардкорным белым поясом». Синтезаторы, хотя и не являются неотъемлемой частью дерзости, были одним из наиболее очевидных моментов разделения между ним и другими эмо того времени. Стиль моды дерзких музыкантов, особенно Джонни Уитни из дерзких лидеров Blood Brothers, очень напоминал то, что стало определять сцену MySpace в последующие годы.
Этот период является моментом, когда сцена начала формироваться как законный подстиль эмо. «Впервые я услышал, как слово «сцена» используется в контексте хардкор-сцены. Например, «дети в сцене » или «что происходит с сценой »… Это привело к появлению [примерно в 2002 году] термина «королева сцены», обычно используемого для насмешливого описания горячих популярных девушек на хардкор-сцене, — говорит Пендлтон. «Это был своего рода удар, но мы все еще были на одних и тех же концертах и по большей части тусовались вместе».
В последующие годы многие дети сцены начали использовать социальные сети, такие как Buzznet, hi5 и, прежде всего, MySpace. Здесь следующее поколение сцены закрепилось как субкультура, полностью оторванная от хардкора. «Музыка стала больше тяготеть к металкору, и постепенно олдскульные хардкор-шоу стали заказывать отдельно от нового, близкого к металкору эмо/скримо-саунда», — говорит Пендлтон. неприязнь или что-то в этом роде. Я по-прежнему ходил на оба шоу».
Когда сцена вошла в мейнстрим через металкор и, в конце концов, поп-панк, термин «скримо» стал использоваться, но не полностью понят, что привело к изобретению термина «скрамз», обычно используемого в шутку. «Скрамз — это термин, который я не слышал примерно до 2006 года, когда я встретил своего бойфренда из колледжа, который был в группе Loma Prieta, — говорит Пендлтон, — он вежливо описал, как хардкорщики начали использовать этот термин для своей версии скримо, чтобы люди не путайте его с модным металкорным «скримо».
По мере своего развития субкультура превратилась в плавильный котел самых разных эстетических влияний. Наиболее известными были те, кто объединил субкультуру с яркой модой для вечеринок, которую определила нью-йоркская танцевальная поп-группа Cobra Starship. К тому времени, когда группа сформировалась, фронтмен Гейб Сапорта был ветераном поп-панк-сцены Нью-Джерси и впал в уныние из-за ее растущей одержимости модой на полностью черную сцену. Из-за этого группа создала красочную эстетику в стиле харадзюку и рейв, включив в нее неоновые костюмы, бейсболки, солнцезащитные очки и рубашки с золотой фольгой. Другой сектой были те, кто принял эстетику глэм-метала 80-х, больше всего связанную с Escape the Fate, Black Veil Brides и Falling in Reverse. Кажется, это началось с Blessed by a Broken Heart, однако они сделали это псевдоиронично.
На протяжении большей части 2010-х казалось, что сцена была мимолетной, без какого-либо подавляющего влияния. Однако к концу десятилетия его наследие наконец проявилось.
Это особенно заметно по появлению электронных мальчиков и электронных девочек, чей стиль сильно восходит к сцене. Кроме того, у эмо-рэпа, который был одним из самых успешных жанров конца 2010-х, было множество исполнителей, которые часто ссылались на сценические группы как на источники влияния. Лил Аарон и Лил Лотус, а также неэмо-рэперы Мод Сан, Пост Мэлоун и Блэкбер даже начали свою музыкальную карьеру в составе сценических групп.
Возрождение металкора, которое возникло как из хардкора, так и из эмо-рэпа, также идет полным ходом, во главе с SeeYouSpaceCowboy, Static Dress, If I Die First и CrazyEightyEight. Нынешний горячий жанр, гиперпоп, имеет несомненное сходство с кранккором. Это, наряду с успехом моды сцены на TikTok и популярностью социальной сети FriendProject, вдохновленной MySpace, в конечном итоге намекает на возможное будущее субкультуры в 2020-х годах.
Ссылки
Сержант Д. «Похищение идей восемнадцати видений: книга металкор-сцены 2011 года».